从服装制版方法的比较与运用谈服装专业教学
一件服装的制作无非是三大过程：裁剪、缝制和后整理。在这个过程中，裁剪的环节尤为重要，它直接决定着服装的款式是否与设计意图一致、服装的规格数值是否符合要求、服装的结构是否合理、用料是否经济等。服装裁剪在生产环节中，从广义上说包括制版、排料、剪裁三个部分，在狭义上仅表示制版(又称制图、打版、纸样设计)。笔者在这里仅从服装裁剪的狭义上进行论述。
服装剪裁，“从裁剪方式上又分为立体裁剪和平面裁剪两大类。”前者通常采用布料为载体在人台(人体模型)或人的身体上进行三维空间的操作；后者则运用理性获得的公式或数值在纸张等平面上通过二维的手段表现三维的空间效果。立体裁剪具有较强的直观性和随意性，相比平面裁剪而言，其理性成分较弱；由于平面裁剪是通过长、宽的二维空间展现三维的立体形态，所以它包含了大量前人的理性分析和研究成果，形成了多种制图方法，主要以原型裁剪和比例法裁剪最具代表性。
在我国服装教育界，以原型的制版方式作为教学内容的院校居多，选用的教材多以日本文化学院的“文化服装原型”、北京服装学院的“基本纸样”和东华大学的“东华原型”为主。原型制版方式对服装结构的变化原理解析得较为透彻，具有系统的理论体系，是服装制版的良好平台之一。但是，在我国的服装企业
里，有相当数量的企业却采用比例法或相似的方法进行制版，当一些学生毕业进入企业后，面对派发的任务常常无所适从，尤其是在面对量体定制时更是力不从心，对自己所学的知识产生了怀疑。掌握一种良好的制版方法，无论是在生产中的运用还是对于确立学生的自信心都是有益的。究竟哪种制版方法最适合于服装生产呢?笔者在此首先对立体裁剪、原型裁剪和比例分配法裁剪等进行解释和比较。
一、立体裁剪和平面裁剪的比较
立体裁剪主要是通过人台用坯布或面料进行裁剪的过程。其最大的优点就是直观性和随意性，尤其是在处理非常规性结构中更能显现出长处。立裁可以使初学者十分明了地、直观地理解相对抽象的服装结构的产生及其变化过程，因此，很多专业院校在低年级都开设了立体裁剪的基础课程。立裁对服装款式的调整有着较强的控制力，在裁剪过程中，设计师可根据即时的效果修正自己的创作理念，皱褶垂荡、叠加互搭，很多结构的变化是平面裁剪力不能及的。所以，在礼服类和创意装设计中，立体裁剪常被采用。立体裁剪也有其弊端，如制作成本较大、放松量把握较难、数据的精确度较低等。立体裁剪也是平面裁剪的校正手段，高级成衣的平面裁剪都必须经过立体裁剪的调整，也就是“假缝”。同样，立体裁剪的服装要想量化生产也必须转化为平面制图，调整完善到服装样版。
平面裁剪是服装制版知识与经验积累的产物，它凝结着服装
界前辈们的心血。前人们运用不同的平面裁剪方式寻求最快、最实用、最精确的在二维空间内塑造三维样式的制版方法。其最大优点是把握了服装制版技术的规律，数据精确、操作快捷、制作成本相对较低，具有传承性。平面裁剪法的缺点是缺乏直观性，对经验的依赖较大，要求版型师具有一定的空间想象能力，对结构变化较大的款式处理起来有一定的难度，仍需还原到立体状态进行调整(假缝)。
平面裁剪的方法很多，比较典型的就是原型裁剪法和比例裁剪法，两者各有优势和短板。 二、原型裁剪和比例裁剪的比较
“原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。”原型裁剪顾名思义就是依靠原型进行制版的方法，属间接制图法。原型裁剪法的种类很多，常见的有英国式、美国式、日本式(文化式、登丽美式等)，在我国有根据日本文化式演变的北京服装学院刘瑞璞教授的“服装纸样原型”和东华大学张文斌教授的“东华原型”。原型裁剪法通常以人体的胸围数为基本计算数值，因此也叫“胸度法”。以日本文化式女装原型上衣为例，掌握胸围、背长、袖长三个数据即可完成原型的制版，增加具体款式的衣长即可完成成衣的制图。数据精、公式少，简单的数据却揭示了人体立体形态下的分配关系，前片以突出的胸高点(BP)、后片以肩胛骨高点进行的省道变化，对衣身结构的三维空间关系进行了合理的演绎，
为款式的变化提供了科学依据。当然，也有的原型裁剪方法采用人体的数据较多，如日本的“登丽美式”，除了量取胸围、背长和袖长外，还要量取领围、前后胸宽、肩宽、小肩大、胸下量、腰围、臀围、总体高等十六个部位的数据，因此“登丽美式”原型又被称为“短寸法”原型裁剪。“登丽美式”原型在获取详实人体数据的同时，也对量体者提出了更高的专业水平要求，所以此种方法常被有多年实践经验的技术人员采用，不适合教学和初学者。
在批量的成衣生产中，原型裁剪占尽了优势，它以通过人体普查获得的国家服装标准为依据，以号型的规格为成衣制作尺寸，合理的省道转移和分配方式使多变的款式变得不再复杂，推版放码相对稳定。当然，原型裁剪也有其不足，每次打版都必须从原型入手再进行款式变化。同时，简单的数据也给单量单裁带来了弊端，使特殊体型的人群制版程序复杂化，要经过原型初版、修版、调版等多层手续。
比例裁剪法(简称比例法)是根据人体测量的数据或规格标准，而不是依靠任何基型直接制版的方法，也叫直接制图法。它同原型制版方法一样，也是通过公式的计算进行的。比例法采用人体部位的数值较原型法多，各个部位的数值是依靠相对应的部位计算完成的。与原型法最大的不同在于，比例法制图中衣长是实际成衣的规格，围度采用的是款式的要求，增加了放量的“毛数”，也就是常说的“成衣尺寸”。这样可以根据具体客户的穿
衣习惯随时调整放松量。在实际制图过程中，任何部位的比例都是按既定的公式放大和缩小，有效地避免了结构的变形和款式变化的随意性。由于它在打版时省略了原型的制图步骤而变得快捷，并能对各种体型、职业等人群的穿衣习惯进行较直观的展示，因此，比例法是量体裁衣最常用的方法，也是我国服装业传统的制版方法之一。比例法同样有不足，各种服装款式的各个部位都要采用不同的公式和数据，初学者极易混淆哪些是结构数据，哪些是装饰数据，尤其款式的变化处理较难，对省道的变化和数值分配也较难做到合理准确地运用。制版过程中，固定款式各部位数据被使用者强化并产生思维定势的同时，创新意识也被禁锢。比例裁剪法的学习可以使学生掌握常规款式的制版，适宜在男女西装、衬衣、茄克衫、裤、制服裙等款式的教学中采用。 三、以上衣为例进行综合比较(见表1) 四、实际生产中制版方法的运用
通过对以上各种制版方法的比较，我们对立体裁剪、原型裁剪和比例裁剪的长处和不足有了基本的了解，在实际生产中如何取其所长为我所用?在此，笔者根据多年在企业里的实践经验进行一些探讨。
1 知己知彼，扬长避短
首先，应全面掌握所学的知识，不能“偏科”。在学习时要有明确的目的性，抓住所学科目的要领，掌握知识要点。换言之，就是要明白这门课中要学哪些知识。譬如，在学习立体裁剪时，
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