面料基础知识
1）、关于验布机 验布机的功能：验布机的主要功能是用于检验布料的质量问题；也可以用来将布料打卷；也可以用来度量布疋的长度。
验布机的种类：验布机的种类很多，我们常见有普通验布机（主要用于验梭织布）；对边验布机（主要用于验针织布）等。
普通验布机的标准要求：台板与水平线的角度为60°，而灯架同台板的的角度应该是45°。 验布时上布的注意事项：
a、上布的纸筒必须与布料的纬纱全部平行。这样的话，就不会对布料人为地造成纬纱弧。
b、上布时要看是什么布，来选择纸筒的质量问题。如果我们验的布是色丁布，那么，我们一定要选择最好的纸筒。如果是乔其纱或者是一些没有那么硬的布料，我们可以选择一些差一点的纸筒来卷布。
总之，我们卷布应该要遵循一个原则：就是厚一点的布或者是手感较硬的布则要用好的纸筒，因为这一些布料很易造成布面起折痕，而不能烫；反之，相对较薄和手感较软的布料，我们则可以用差一点的纸筒来卷，因为这一些布料没有那么容易起死痕，而且，这类布料布面的折痕也比较容易烫好。
2）、布料长度的度量 码表的数量一般为英制码数，英制码数与公制米数有着很大的差别。公制采用的是10进制，而英制采用的是8进制。
英制一码1yds=36\，1\等于8分。因此，我们在写布料的宽度或者长度的时候，只能用1/8\、1/4\、3/8\、1/2\、5/8\、3/4\、7/8\、1\来表示，要不就是更小的长度的话则用1/16\等来表示，不可以用小数的方式来表示。
中英制长度单位的换算：1yds（码）=0.9144mt（米） 1mt（米）=1.0936yds（码） 1\（英寸）=2.54cm（厘米）
3）、关于验布报告 写验布报告的目的：将每疋布布面的情况详细地记录下来，以便于以后查看和比较。 写验布报告要注意的几个问题：
a、写验布报告时，卷面一定要整洁，不可涂污。如果有发现在开始写错报告的情况，我们一定要用涂改液将写错的部分涂改干净，待涂改液干后再写上正确的东西。
b、在写验布报告时，我们一定要将布面的情况描写得很详细，很准确。严格按我们写验布附页的要求将布面的问题描述清楚。不可以给人一种模棱两可的感觉。
c、如果有几个人一起看某一种布料，那么我们每一个人的验布报告都要同看原报告的人的报告（包括次点的名称、位置、大小次计法）相一致。这样，既有一种整体感，又可以给做验布报告的同事一目了然的方便。
d、对于验布报告上面的数字上的计算，我们一定要准确。最好的是，我们每算完一张报告，再复查一遍。因为我们的数量的准确性将直接影响到我们大货布的短码损耗和其它一些方面的问题。
e、我们的验布报告上的布办，一定要按组长指定的面来贴，不可以随便贴一个布办就算了事。
4）、服装的一些基本裁法 a、直纹裁：
直纹裁是指纸样的布纹线与衫身的方向完全统一在一条直线上。是最普通的裁法。
此种裁法要特别注意经纬向的直通次点。纬向的次点只可避裁。而经向直通的次点，可以在计算机房排唛架时用特殊手段避开某一位置（即是我们经常提到的特别唛架）。
b、横纹裁：
横纹裁是指纸样的布纹线与衫身的方向刚好垂直。此种裁法较少使用。
此种裁法要特别注意经向的次点。因为经向的次点影响到较多裁片不可避裁。尤其是直通问题。 纬向的次点反而不重要。因为要避裁纬向之次点，最多挪动裁片的一半宽度就可以避掉。
c、纵纹裁：
纵纹裁是指纸样的布纹线与衫身的方向成45°或其它角度的一些斜角。此种裁法之款式最具有垂性和立体感。现在正在被广泛采用。
此种裁法经纬向的次点都至关重要。因为斜向的裁片占有的面积很大，一般的次点都很难避裁，有经秘直通的次点的布料基本上不能用。
第二课 关于布料的基本知识
1）、布料从织造方法上来分，可分为三大类 a、梭织布：梭织布是由两组成直角的纱线交织而成的。 纵向排列的一组纱线称为经纱。 横向排列的一组纱线称为纬纱。
b、针织布：针织是制造布料的一个工序。最基本的针织原理是把纱线变成线圈，然后把线圈互相穿套
起来，制成针织布。
c、无纺布：从纤维直接制成的布料，纤维由粘合剂或其它粘合方法粘在一起。
2）、梭织布料基本组织的分类 平纹组织：由经纱和纬纱交织而成，组织是最简单也是最常见的。
特性：具有紧实的结构，它比其它织物更耐穿而且不易脱散。 斜纹组织：斜纹组织在织物上形成特别的斜线。
它有经面斜纹布及纬面斜纹布，同时要分斜左或斜右。
特性：结构比较紧密；布比较厚身、较重；布强力比较好；布面比较不易受尘埃粘附。 缎纹组织：缎纹组织同斜纹组织相似，但是缎纹组织的纹理不清。它的纹理被有意中断，使表面平滑、
及富有光泽。
它有经面布及纬面布。 特性：基本上是由斜纹变化而成的，其中将斜纹上之纹路打乱而起掩饰作用；布面平滑光亮，紧密丰满，
很适用于一般外衣；尘埃不容易附着。
3）、梭织真丝布料的分类 a、纱类（10***）：我们主要用的是乔其纱（10101、10102、10103）、柯根纱（10152）。
b、纺类（11***）：我们主要用的是电力纺（11216、11218、11160）。
c、绉类（12***）：我们主要用的是双绉（12101、12102、12103）、重绉（K1873、K1874）、双乔绉
（12776、12777）。
d、绸类（13***）：我们主要用的是双宫绸（13459）、绢宫绸（13482）。 e、缎类（14***）：我们主要用的是素绉缎（14101、14116、14117、14654、14656）、乔其缎（DDF—10658），
双宫缎（14462即农工缎）。
f、绫类（15***）：很少用到。
g、罗类、特种纱类（16***）：很少用到。 h、葛类（17***）：很少用到。 i、呢类（18***）：很少用到。 j、斜纹绸（19***）：很少用到。
4）、其它混纺品种（国际品号在2****开始以上的布料）。
5）、布料在织造过程中，一些基本次点的成因 a、粗纱：造成粗纱有两个原因，一是纱线不均匀，有一部分粗过正常的纱线的现象；二是在织造时，将本来应该是一条纱的地方织了两条或多条纱进去。
b、抽纱：造成抽纱的原因有多种，比如：织造中断纱；成布后人为造成的抽纱等。
c、色纱：色纱是在织造时，织入了不同颜色的纱线，或者是织入了不同上色率的纱（无论是深色的布
还是浅色的布都有可能出现色纱）。
d、油纱：油纱是在织造时，机器上的机油不小心弄污了纱线，导致这种纱在染浅色布的时候，出现油
纱。
e、经柳：经柳是经纱在胚布炼白后，有一部分经纱的着色率或丝胶脱率同其它正常的经纱不同。导致
布料看上去有一条经向的条痕。有一些布料在白胚上看不到很明显，而染一些敏感的颜色（如紫色），就会很明显。
f、檔子：档子是布料在纬向上有一条明显的条痕。这种条痕的成因有很多种。它可能是该布料的纬纱
有一条或几条有问题；也可能是该布料在织造的时候，由于机械的原因而导致纬纱有紧有松；还可能是在染色过程中停机剪办时，由于布料有一段在染液中浸太长时间，出现一条明显深色的痕。
g、亮纱：亮纱指的是，布料的一条纱特别地发亮。这种情况的成因是因为这一条纱因为机械的原因而
改变了它的原来的形状。
h、棱纱：棱纱指的是在一疋布中，有一条或几条纱出现了明显的方向感。此种棱纱现象，也会出现发
亮的情况。但是棱纱，在用手触摸的时候，可以明显地感觉到它是呈现出棱角状的，有刺手的感觉。
6）、布料厚度的计算 平方米克重折合姆米数：
姆米（m/m）数，是丝织质量地的主要计量单位，它主要表示的是布料的厚度。
姆米数＝平方米克重÷换算常数＝平方米克重÷4.3056 用整疋布来计算姆米数算法如下：
该布的姆米数（m/m）==
该疋布重量（g）÷该疋布长度（mt）÷该疋布门幅（mt）÷4.3056 同时，在进行布料交易时，主要是用姆米数来定义布料的规格。
7）、梭织布料的经纬密量法
梭织布料的经纬纱的密度，是用织物密度镜来量度的。
密度镜是一块上面刻有一些发散状的射线刻度的长方形玻璃尺。度密度时，将密度尺的一边同布料的经纱或纬纱平行放置，此时，发散状的射线中将会有四道弧形光线成菱形样散开，此菱形指向发散状射线的刻度的读数，就是该布的经纱或是纬纱的密度的读数。
现在常用的密度尺有两种：
一种是以1\为一个单位来计算的，即是量度出的结果是1\的密度是多少根纱；
而另一种是以1cm为单位来计算的，即是量度出的结果是每1cm的密度是多少支纱。
第三课 染色
1）、按染色的阶段分，染色的几种染法 a、染纱：染纱是将纱线染好后再进行织布，这种布料叫做色织布。
b、染布：将白厂丝织好布后，再将布染成自己需要的颜色。 c、成衣染色：将胚布做成成衣后，再将成衣整件染色。 2）、纱染色 纱染色即纤维染色。
纤维染色通常针产生很好的匀染效果，同时也可使染料对纤维有极良好的渗透作用，因此可产生良好的染色坚牢性能。
但是，这种染色程序是最昂贵的一种，因染色速度较低，而在染色过程中，会有10—15%纤维损耗。 因为这种染色法较少用到，我们不作详细的讲解。 3）、染布 这种方法是目前最常用的一种染色方法。因为这种染色法灵活性大，它可以根据人们的需要而染很多颜
色。（后面会作详细的讲解）
4）、成衣染色 成衣染色也叫做件染。
成衣染色是一种经济的染色方法，用于染非度身定造的衣物，例如运动衫、袜和袜裤等。目前的流行趋势是，棉布裤和棉布恤衫也要以成衣形式进行染色。染色时，适量的成衣放进特别染色机内，搅动液体以进行染色。这类染色机属桨翼式或旋转鼓式，与一般家庭用洗衣机相似。 成衣染色的最大优点是在成衣售出前的短时间内进行，因而可减低时款急速转变带来的风险。但缺点是可能造成成衣变形、接缝起皱、颜色渗透差以及坚牢度低等。另一方面，成衣的尺码在设计和制造阶段应计算染色时可能造成的收缩而加以调整。
5）、特别介绍布染色 布染色一般有三种染缸：
a、平缸染色：平缸染色又叫卷染。
这种染色法，是用于染一些质地厚实的密织织物。例如，灯蕊绒、帆布、色丁布、绸类等。
这种染色法染布时，织物在染机内先平幅卷绕在一根卷布辊上，通过染液后再卷绕到另一根卷布辊上。由于织物卷动时会产生强大的纵向张力，因此这种染色法不宜染色一些对张力敏感的织物。例如，针织织物、有弹力的和轻质织物。
卷染机染色时，因为布料是在染缸内平行运行的，因此，卷染机染的布料极易出现中边色差、段色差等现象。
滾筒 滾筒 開幅器
導布輥 織物
染液 卷染机（平缸）
b、拉缸染色：拉缸染色又叫绳状染色。 这种染色法是传统的针织织物染色法。 织物成绳状，放进绳状染色机中染色。
染色机主要由一个染液槽和一个马达推动轮组成。
染色时绞盘旋动，使织物通过染液，所受张力不大。绳状染色是最简单的一种染色法，已染织物能保存
大部分原有的充实感和柔软感。不过，这种染色法已愈来愈少为人采用，原因是生产能力低、人力消耗大，同时可能使织物产生皱痕和绳状条纹。此外，这种染色法在100℃以上温度和增压的条件下，也不能对合成纤维织物造成良好的染色效果。
織物 `
絞盤 蒸汽頭 分隔網 绳状染色机（拉缸）
c、日本缸染色：日本缸染色又叫喷射染色。
这种染色法与绳状染色（拉缸）近似。织物也是以绳状通过染液槽。但是织物是靠喷射液流带动而非象绳状染色靠机械带动，因此，已染织物差不多全无绉纹和绳痕。此外，染液的急速循环也产生较佳的均匀染色效果，在130℃高温和加压条件下，也可进行合成纤维织物染色。
近年来，喷射染色机已朝向程序自动化和减低成本的方面发展。目前所有的喷射染色机都装有微电脑，用以控制各个染色参数，例如机速、加热速度、染料和辅助剂的配方以及连续清洗程序等。低液比（低至1∶5）的出现更有助保全染料、水和能源。
織物 滾筒 染液
喷射染色机（拉缸）
6）、布料染色易出现的问题 a、染色不均：染色后的布料，布面上出现一团一团的颜色与其它位置不同的情况。这种情况在平缸染色和拉缸染色时都可能出现这种现象。它的成因主要是加染料时的速度太快或者是染缸里的蒸汽不均匀等。
b、边色差：这种情况是指布料的两边同布料的门幅的中间有色差。这类现象在平缸染色时较易出现。因为平缸染色时，布料在染缸里是展开的、平行地运行的。而在拉缸里面就会相对减少这类现象。
c、段色差：段色差的成因同染色不均的成因基本相似。同时，段色差的现象，无论是在平缸染色还是在拉缸染色时都有可能出现。
d、灰痕：灰痕是在布料在染色过程中，布面的纤维同染缸内的一些零件进行了一些机械磨擦而产生的；也有可能是因为布料在拉缸里面染色时，在染液槽里面打扭而造成的。它主要体现在，绸面上出现一条条的发白的痕。这种痕实际上是绸面上的纤维受到了损坏。
e、擦伤痕：布料在染色过程中，绸面在染缸内的零件上发生了一些机械磨擦而产生的。它与灰痕的本质区别是，灰痕是纤维的表面受伤而出现的发白的现象，而擦伤是布料的表面受到直接撞击而出现的明显的痕迹。
面料基础知识
