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第9章 上衣纸样设计原理及应用
9.1 上衣基本纸样的分割与作褶
1．分割与上衣凸点
按照凸点射线的要求，分割线都应设在与凸点有关的不同位置，通过省移而获得立体的设计意图。分割线有两种基本形式，即直线分割和曲线分割。
（1）作用于胸凸直线分割的结构关系
①直线分割是指成型后所呈现的直线造型效果，当把该纸样加工成服装时，给人以直线分割的感觉。直线分割和曲线分割没有绝对的界限，这需要通过具体的设计才能理解。就公主线的结构而言，其造型感觉为直线分割，而在纸样中则显示为曲线特征（如图9-1所示）。
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②以公主线为例，纸样设计利用上衣基本纸样，前片的分割线通过胸乳点，后片则通过肩胛点，利用省移的方法将前片全省并人前分割线中，后片肩胛省和背省并入后分割线中，修整结构线。这时纸样中的直线就变成了曲线。
③把全部省量都处理在分割线中，是一种较贴身的结构处理（外衣类）。对此如果灵活运用，以全部省为内限，在断缝中消除省量的多少标志着贴身的程度。由此产生胸省与前后腰线对位、前袖窿开度的制约关系。
（2）乳凸量与省量
①上衣基本纸样前、后片腰线并不贯串在一条直线上，前片腰线多出一部分乳凸量，即侧省量。当把乳凸量作完后，前、后腰线才能呈现贯通的水平状态，前、后侧缝线才能对齐（如图9-2所示）。
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②乳凸量不代表全省，它是全省的一部分。当施用全省的时候，前、后侧缝线对位亦呈现平衡状态（如图9-3所示）。也就是说，当施用大于乳凸量的任何一种省量都不会出现前、后腰线和侧缝线的错位问题，只有当前片施省小于乳凸量时，才会出现前、后腰线和侧缝线的错位。
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③后腰线原则上要同前片的腰线取平，使乳凸量仍归于胸部，也就是说，纸样中虽然没有把乳凸量用完，但乳凸量是客观存在的，因此应把没有作完的那一部分乳凸量保留。但同时也会出现前、后侧缝线错位的情况，这时应以后侧缝线为准，开深修顺前袖窿曲线（如图9-4所示）。
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刘瑞璞《服装纸样设计原理与应用·女装编》笔记和课后习题详解(上衣纸样设计原理及应用)【圣才出品】
