1.人类何时开始使用纤维做衣料？简述纤维的使用过程。 新石器时代的湖上住居已经有了麻织物和毛织物。二、纺线技术是新石器时代最重要的创造。三、在欧洲，新石器时代初期才出现石制或陶制的纺轮。通过加捻把许多短纤维接续起来。
2.拜占廷时期的服饰特色是什么?
拜占廷时代初期的服装基本上延用罗马帝国末期的样式，但随着基督教文化的展开和普及，其服装就逐渐失去了古罗马服装的朴素和单纯，造型变得呆板、僵硬，其特如下： （1）色彩绚丽、华美，流苏、滚边以及宝石装饰非常普遍，表现的重点转移到衣料的质地、色彩和表面装饰上，充满东方文化的特征。
（2）皇帝的衣装宗教气氛非常浓，大臣和侍从的衣服也根据其地位和职务有严格的规定，服饰成了“别威严、显贵贱”的工具。 3.拜占廷时期的织物及色彩图案特征是什么？ 拜占庭染织业发达，拜占庭织物的特色是绚丽丰富的色彩。初期沿用罗马帝国末期样式，后受基督教文化影响由自然、朴素、单纯，变得呆板、僵硬，色彩绚丽、华美，流苏、滚边、宝石装饰非常普遍，表现重点转移到衣料的质地、色彩、表面装饰上，充满东方文化的特征。给人一种强烈的否定人存在的绝对的宗教性，人们穿衣是为了包藏和掩盖身体。服饰成了“别等威显贵贱”的工具。 4.解释名词：
乔品：在威尼斯开始流行穿高跟鞋——乔品。 类似清朝女鞋“花盆底”鞋。一种木质底，皮革或膝皮的鞋面，一般无踵，装饰不多。一般达20——25厘米，最高可达30厘米，16世纪后半叶，乔品逐渐被高跟鞋所取代。
斯拉修：是裂口，剪口的意思，是指流行于15世纪到17实际的衣服上的裂口装饰。斯拉修有横方向的、竖方向的，还有斜方向的，不仅用在上衣的胸部和袖子上，极盛期连裤子、鞋、手套、帽子等到处都有这种装饰，满身的裂口还错落有致的形成纹样。而且不止是从裂口出显露里面的异色里子喝白色内衣，在裂口两端还缀饰有各色宝石、珍珠。 奥·德·肖斯：半截裤 巴·德·肖斯：长筒袜 拉夫：西班牙的男女服装是封闭形的，在那高高的立领上官装饰着白色褶饰花边，这种褶饰花边是独立于衣服之外的一种装饰，叫做拉夫。
法勤盖尔：呈吊钟形或者圆锥形，以鲸鱼须、藤条、棕榈或金属丝做成的轮骨。 苛尔·佩凯：是一种紧身胸衣，其特征是用两片以上的亚麻布纳在一起，中间还常加薄衬，很厚硬，在前、侧、后的主要部分都纵向的嵌入鲸须，前中央下面的尖端部分用硬木或金属做成。
5.简述文艺复兴时期各阶段的服饰特点。 意大利式时期特点：内衣部分地从外衣缝隙处露出，与表面华美的织锦布料形成对比，进一步衬托出美丽的布料。
男装普尔波万：工艺和服装结构三大显著特点：一绗缝，用倒针法；二是前开；三是改变了中世纪袍服的裁剪方式。
分体式女袍：外观似上下相连，腰部有接缝。 德意志式时期特点：切口服装、用裘皮作为衣领或服装缘边的装饰方法 切口服装也叫雇兵步兵风格，原意是用刀、剑等乱砍、劈刺、割伤等，引伸为切口、裂缝、开衩，或开缝于衣服上的装饰。
西班牙时期特点：追求极端的奇特造型和夸张的表现，缝制技术高超。
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皱领的流行：闭口式轮状，敞口式立领，披肩式。 紧身胸衣：鲸须胸衣，布纳胸衣。
撑裙：吊钟式箍撑裙，环轮形箍撑裙
袖子根据填料不同造型可分为：泡泡袖，羊腿袖，悍妇袖。 6.解释名词：
洛可可：为小石头、小沙砾，作为艺术风格，起先指用贝壳和石头修筑起来的假山和岩洞的，后指具有贝壳纹样曲线的装饰主题。其特点到处都是贝壳纹样曲线，C形、S形和涡旋状曲线纹饰蜿蜒反复，色调是高明度、低纯度，十分淡雅。打破了文艺复兴以来的左右对称的模式，创造出一种非对称的富有动感的自由奔放而又纤细、轻巧、华丽、繁复的装饰样式。具有女性化的纤柔和优雅的风格。
阿比：18世纪初，鸠斯特科尔改称“阿比”造型同前，收腰，下摆向外张，呈波浪状，为了使臀部向外张，在衣摆里面加进马尾衬和硬麻布或插入鲸须。后中缝和两侧缝在下摆都有一排扣子。 斯特克：
基莱：初期为长袖，一身较短，后逐渐变长，收腰身，后背破缝，前门襟装饰较多扣子，只扣一部分，后变为无袖背心，衣长逐渐变短，向现代的西式背心发展。 夫拉克·阿比埃：
鲁丹郭特：18世纪中叶，出现了叫做鲁丹郭特的新型外套，这个名词来自于英国的骑马大 衣 ，这 是 作 为 旅 行 用 外 套 在 发 过 流 行，有 两 层 或 三层 领 子，造 型 类 似 阿 比。 帕尼埃：是一种用鲸须、金属丝，荆条或较轻的幕僚和亚麻布制作成的一种裙骨。 罗布：在腰部有接触的连衣裙，称作罗布。领口开的很大，呈u形或v形，也有一字形，胸口袒露很多，高腰身，衣长及地，袖子有紧身筒袖和一段一段扎起来象莲藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有许多裂口，从这裂口处可以看到里面的修米兹。 卡拉科：是一种女茄克，这种茄克上半身紧身合体，下摆呈波浪状外张，衣长及臀，很想男子的鸠斯特科尔，背部嵌有鲸须，使之挺直，有长袖也有七分袖。 7.简述洛可可时期女装的造型特点。
洛可可时期服装样式集中表现在女装中，整体造型为用紧身胸衣勒细的纤腰和用裙撑增大体积的下半身。黎明期出现了衣服领口开的很大，在背部（后领窝处）有量很大的箱形普利兹褶，呈又宽又长的拖裙形式，走起路来有一种飘飘欲仙的瓦托式罗布；鼎盛期帕尼埃越来越大形成前后扁平，左右横宽的椭圆形，罩在帕尼埃外面先是一条华美的衬裙，然后再罩上外面的罗布，罗布一般前开，上面露出倒三角形的胸衣，胸衣上自上而下按大小顺序排列着一排缎带蝴蝶结，罗布下面A字形打开，露出里面的衬裙，衬裙和罗布上也都装饰着曲曲弯弯的皱褶飞边、蕾丝、缎带蝶结和鲜花，这时还时兴用意大利人造花装饰自己，女人被称为“行走的花园”，领口开的很大，呈四角形，袖子及肘、袖口有三层蕾丝飞边。衰落期巨大形的法国式罗布被波兰式罗布和英国式罗布所取代，帕尼埃消失一种叫托尔纽尔的臀垫出现后臀又一次出现膨臌起来。
8.比较一下法国式罗布、波兰式罗布及英国式罗布的造型特征。
波兰式罗布：特征是裙子部分在后侧分两处像幕布或当时的窗帘似的向上提起，臀部出现三个柔和的膨起的团。为了把裙子束起，罗布的后腰内侧装着两条细绳，在表面同样的地方装饰着扣子或缎带，细绳从里面下落，经裙摆向上把裙子捆束
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起来，绳端挂在或系在表面的扣子上。还有的在内侧裙摆处装上带环，绳穿过此环向上把裙子提起来后系上，外表也同样形成了裙子被卷起来的形状。虽然已经比较轻快，但仍使用帕尼埃，残留着贵族风。
英国式罗布：跟波兰式相比更加的简洁、质朴、体现出英国人自然主义的倾向。它取掉了帕尼埃，前后的腰线都向下突出，通过起自腰线接缝处的许多碎褶形成裙身的体积感。
9.简述帝政样式的造型特征。 拿破仑对古罗马的崇拜，主要反映在帝政时代的女装上，这就是所谓的帝政样式基本造型特点是强调胸高的高腰身，细长裙子，白兰瓜形的短帕夫袖，这种帕附袖也被称作“帝政帕夫”，方形领口开得很大，很低 。裙子流行两种颜色重叠，形成层次感。服装表面向装饰性造型发展。裙摆量、褶饰或别色布的增加，加重裙子的重量和膨胀感，显得丰满 。 10.简述浪漫主义时期女装的特色。
就是腰线逐渐自高腰身下降到自然位置，腰又被紧身胸衣勒细，袖根部极度膨大化，裙子也向外扩张，名副其实形成了X造型。 （1）腰线回到自然位置，重新启用紧身胸衣。
（2）裙子的膨大化，上面出现很多衣襞，还产生了裙撑。 （3）浪漫的领型有高领口和大胆的底领口。
（4）独具特色的袖型。袖根部极度夸张，甚至使用了鲸须、金属丝做撑垫或填充物，上面还有撕拉修装饰。
（5）裤子的又一次闪现。女装向机能性的男装靠拢的一丝先兆。 （6）各种外套的流行，其中受服装外形特征的制约。 （7）女装面料给人轻盈飘逸之感，色彩以淡色为主。 （8）帽子与发型相呼应来改变造型。 11.简述巴斯尔时期女装造型特征。
（1）克里诺莱特－由波兰式罗布发展而来，后半部用铁丝或鲸须做成撑架使之后突的衬裙，上蒙马尾衬布，罩裙流行托裾形式。
（2）普林塞斯?多莱斯－上下都很紧身，下摆变窄，紧身裙上配一条别色罩裙，或缠卷在腿部、或装饰在腰部，多余部分集中于后臀部，下摆呈美人鱼一样的托裾形式。
（3）1883年，裙子又逐渐变大，巴斯尔样式重新复活，开始用后突状的克里诺林，后发展成臀垫，法国称巴斯尔为托尔纽尔，法国以外的国家称之为“克尤德巴黎”。
（4）巴斯尔时代女装，除凸臀特征外，另一特色是托裾。
（5）紧身胸衣把胸高高托起，把腹部压平，强调“前凸后翘”的外形特征，到90年代变为优美的S形。领子白天为高领，夜间为袒露的低领口。
(6)强调衣服的表面装饰效果是巴斯尔样式又一大特征。褶襞、普利兹褶、活褶飞边、流苏装饰等。不同色、不同质地面料相拼接。相组合、搭配成为流行。 （7）泰拉多?斯茨（女西服套装）－男式女服，女服又一次向男服靠拢。女性运动服促经了女服现代化的进程。 12.解释名词：新艺术运动
艺术领域出现了否定传统造型样式的运动潮流 13.简述S形时期的女装特征。
（1）所谓S形，是指用紧身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部压平，把腰勒细，
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服装史
