毛针织生产工艺流程
毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库
毛纱原料进厂入库后,由测试化验部门及时抽取试样,对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验,符合要求方能投产使用。 进厂的毛纱大都为绞纱形式,须经过络纱工序,使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合,根据产品特点,成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。
(二)原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度,直接影响产品的质量。因此,对原料进行检验,发现问题,可及时修订工艺,采取技术措施防止影响成品的质量。
(三)准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱,大都是绞纱形式,不能直接在针织机上进行编结加工;同时在这些纱线
上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此,准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式,以适应编织生产中纱线退绕的需要;清除毛纱表面的疵点和杂质,对毛纱进行腊处理使之柔软光滑;根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。
络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性,要求张力均匀,退绕顺利。
(四)羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验
编结是羊毛衫生产的主要工序,其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点,如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片,不需通过裁剪就可成衣,既节约原料又减少工序,花型变化多,翻改品种方便等,因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点,也越来越受到一些厂家的重视。
按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸,编织后不需要
进行裁剪就可成衣,多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式,局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针(去针括针)工艺,然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸,裁剪的损耗量小,而产量可以提高,这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后,完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸,采用这种方式,裁剪损耗大,一般在低档原料中应用。
横机上生产的衣片下机后,必须经过逐片检验符合要求才能进入成衣工序。衣片检验的内容有衣片的规格(即单片的长度、罗纹长短、夹档转数、收针次数等),单片重量及外观质量,外观质量包括漏针、花针、豁边单丝等。
检验衣片的密度、规格应待衣片充分回缩后方可进行。衣片在编结过程中,受穿线板、挂锤等的纵向拉伸,加之编结时的张力,使下机后衣片的密度、各部位尺寸与成品实际要求有较大差异,因此下机后的衣片,经过静置一定时间后,不再回缩才可反映实际密度、规格。但是这种自然回缩(松弛收缩)的办法时间较长,实际操作中往往采取各种外界加压法,如团缩、掼缩、卷缩等方法来使衣片快速回缩。 (五)成衣工序
1. 成衣工艺流程 羊毛衫采用缝合方法来连接衣衫的领、
袖、前后身以及钮扣、口袋等辅助材料,有的还用湿整理方法、绣花的方法来修饰,使成衣具有一定的风格和特色。成衣的一般工艺流程为:
缝纫拼片→半成品检验→缩绒→锁眼钉扣→熨烫定型→成衣检验
2.成衣工艺要求
(1)缝迹要求:毛衫的缝迹应与衫身具有相应的拉伸性和强力,除口袋外,通常要求拉长率达到130%。缝线在原则上必须与羊毛衫原料、颜色和纱线线密度相同,粗梳产品的缝线和机缝的面线应采用精梳毛纱。平缝、包缝等的底线不可有过高的捻度,要柔软、有弹性、光滑和有足够的强力。
(2)缩绒要求:缩绒属于湿整理工艺,是利用动物纤维的缩绒特性,使纤维受到湿热浸润后,鳞片扩张柔软,在摩擦力作用下,表现起短绒,手感丰满,外观改善。缩绒应用于羊绒衫、兔毛衫、羊仔毛衫等粗梳产品,精梳产品也可以常温、短时间作净洗湿整理或轻缩绒以改善外观。
缩绒所用的助剂、温度、浴比、时间等参数须选用得当,否则,
如缩绒过度,会使成批产品毡化而无法弥补。在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查,对比绒面标样以防缩绒过度。
(3)熨烫定型:熨烫目的是使产品定型,保持款式特点,外观平整挺括、手感舒适。熨烫时,将毛衫套上样板,以准足规格,羊毛衫定型温度一般在120℃~180℃,操作中防止“烫黄、极光”。毛衫在熨烫过程中,要进行抽风处理使其加速冷却并降低湿度。
近年来采用蒸烫机(压平机)定型的越来越多,它是由自动升降的上烫板和固定的下烫板所组成,定型时间(喷汽时间和停留时间)在4s到30s之间,其效率比手工熨烫大大提高。
(六)成品检验
成品检验是产品出厂前的一次综合检验。羊毛衫检验工作中有复测、整理、分等三个专门工序,内容包括外观质量(尺寸公差、外观疵点),物理指标(单件重量、针圈密度),内、外包装等。
在整理过程中,对不属于返退范围的少量疵点,如可以清除的油
毛针织生产工艺流程
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