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1. 罗印.克罗斯Loin Cloth：腰衣,其样式变化非常丰富，有用一块布缠裹在腰部的围裙，也有兜裆的也有用带子斜挂在肩上的。
3 丘尼克tunic：一般是指紧身合体的连体衣，有短袖，衣身较窄，很合体，还常常系有白色的细腰带，有时在袖口还有滚边装饰，在领口用细带系结。
丘尼卡Tunica：是古罗马时代的主要内衣，相当于希腊的希顿，是一种宽大的睡袍一样的袋状贯头衣。一般是用两片本白色的毛织物，留出伸头的领口和伸手臂的袖口，在肩部和腋下缝合，呈T字形。一般袖长及肘，也有长袖的和无袖的。后逐渐具备了外衣的功能，贵族或官吏的丘尼卡前后有两条紫色的克拉比，用其宽窄表示官阶的大小
4 肖斯chausses：与普尔波万组合穿用的下半身衣服，在中世纪初期是男女兼用的袜子，随着男子上衣的缩短向上申长到腰部，依然左右分开、无档各自用绳子与普尔波万的下摆或内衣的下摆连接。
普尔波万pourpoint：本来是穿在士兵的锁子甲里面或外面，为防止肉体损伤用数层布纳在一起的结实的上衣，最初衣长及膝。到14C中叶，衣长变短到腰或臀，在一般男子中普及，很紧身，前面用扣子固定，胸部用羊毛或麻屑填充，使之臌起来。腰部收细，袖子为紧身长袖，从肘到袖口用一排扣子固定。一般无领，后来出现立领。
5 简述文艺复兴时期各阶段 意大利风时代 德意志风时代 西班牙风时代
名词解释：
托加Toga：是罗马服装中最有代表性的衣服，也是世界上最大的衣服。是用一块椭圆形的，布边有滚边装饰的布对折后在身体上缠绕而形成的。托加的材料为毛织物，是罗马男性公民的身份证。
斯拉修slash：是裂口，剪口的意思，是指流行于15世纪到17实际的衣服上的裂口装饰。斯拉修有横方向的、竖方向的，还有斜方向的，不仅用在上衣的胸部和袖子上，极盛期连裤子、鞋、手套、帽子等到处都有这种装饰，满身的裂口还错落有致的形成纹样。而且不止是从裂口出显露里面的异色里子喝白色内衣，在裂口两端还缀饰有各色宝石、珍珠。
巴罗克baroque：意为不合常规，特指各种外形有瑕疵的珍珠，17C末以前，用于艺术批评，泛指各种不合常规的、稀奇古怪的、离经叛道的事物，到18C用作贬义，一般指违反自然规律和古典艺术标准的做法。其特点是气势雄伟，生气勃勃，有动态感，气氛紧张，注重光和光的效果，擅长于表现各种强烈的感情色彩和无穷感，颇有打破各种艺术界限的趋势。是以男性为中心的强有力的艺术风格。
洛可可：意为小石头、小沙砾，作为艺术风格，起先指用贝壳和石头修筑起来的假山和岩洞的，后指具有贝壳纹样曲线的装饰主题。其特点到处都是贝壳纹样曲线，C形、S形和涡旋状曲线纹饰蜿蜒反复，色调是高明度、低纯度，十分淡雅。打破了文艺复兴以来的左右对称的模式，创造出一种非对称的富有动感的自由奔放而又纤细、轻巧、华丽、繁复的装饰样式。具有女性化的纤柔和优雅的风格。
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罗布：女服在腰部有接触的连衣裙，称作罗布。领口开的很大，呈u形或v形，也有一字形，胸口袒露很多，高腰身，衣长及地，袖子有紧身筒袖和一段一段扎起来象莲藕似的袖子，在肘部、上臂部、前臂部有许多裂口，从这裂口处可以看到里面的修米兹。
问答题：
1. 关于人类穿衣动机有哪几种学说？
答：分4种，分别是：1、保护说；2、羞耻说；3、护符说；4、装饰说；其中最受支持的是保护说；最站不住脚的是遮羞说。
简述洛可可时期的女装造型特点
答：洛可可时期服装样式集中表现在女装中，整体造型为用紧身胸衣勒细的纤腰和用裙撑增大体积的下半身。黎明期出现了衣服领口开的很大，在背部（后领窝处）有量很大的箱形普利兹褶，呈又宽又长的拖裙形式，走起路来有一种飘飘欲仙的瓦托式罗布；鼎盛期帕尼埃越来越大形成前后扁平，左右横宽的椭圆形，罩在帕尼埃外面先是一条华美的衬裙，然后再罩上外面的罗布，罗布一般前开，上面露出倒三角形的胸衣，胸衣上自上而下按大小顺序排列着一排缎带蝴蝶结，罗布下面A字形打开，露出里面的衬裙，衬裙和罗布上也都装饰着曲曲弯弯的皱褶飞边、蕾丝、缎带蝶结和鲜花，这时还时兴用意大利人造花装饰自己，女人被称为“行走的花园”，领口开的很大，呈四角形，袖子及肘、袖口有三层蕾丝飞边。衰落期巨大形的法国式罗布被波兰式罗布和英国式罗布所取代，帕尼埃消失一种叫托尔纽尔的臀垫出现后臀又一次出现膨臌起来。
比较法国式罗布、波兰式罗布及英国式罗布的造型特征
答：波兰式罗布：特征是裙子部分在后侧分两处像幕布或当时的窗帘似的向上提起，臀部出现三个柔和的膨起的团。为了把裙子束起，罗布的后腰内侧装着两条细绳，在表面同样的地方装饰着扣子或缎带，细绳从里面下落，经裙摆向上把裙子捆束起来，绳端挂在或系在表面的扣子上。还有的在内侧裙摆处装上带环，绳穿过此环向上把裙子提起来后系上，外表也同样形成了裙子被卷起来的形状。虽然已经比较轻快，但仍使用帕尼埃，残留着贵族风。
英国式罗布：跟波兰式相比更加的简洁、质朴、体现出英国人自然主义的倾向。它取掉了帕尼埃，前后的腰线都向下突出，通过起自腰线接缝处的许多碎褶形成裙身的体积感。
社会环境条件因素
社会活动及生活环境会对人们的服装流行产生很大的影响。在古典时期,人们通过礼仪、服装和语言,可以清楚地界定阶级结构。工业化时代,流行变得更为重要,都市生活为人们带来广泛的流通形象,追随流行似乎变成一种重新创造多面化自我的策略。纽约的服装工业对流行趋势的认识以及生产技术有了很大的提高,美国也从单纯仿冒向原创性发展。后工业时代,越来越多的传统服装款式逐渐被快速变迁的流行服装款式取代。社会结构也对服装款式的变化起到了促进作用。
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另一方面,不同的社会环境造就不同的社会群体及民族。不同的社会群体和民族的服饰表现出群体和民族里每个个体之间的关系。其服饰传递穿着者的信息包括社会阶层与地位,地域、种族和宗教,节庆和特定仪式中的各种专职功能,年龄、已婚未婚区别,城乡等。从形式上看,人类社会发展中无论是群体生活习惯还是民族文化都对服装流行有着重要的影响。 (三)政治文化条件因素
国家或社会的政治状况及政治制度在一定程度上对服装的流行也有影响。社会动荡和政治变革常常会引起服装的变化。战争是政治的特殊表现形式,对服装流行也有明显影响。一般来说,发达的经济和开放的政治环境使人们着意于服饰的精美华丽与多样化的风格。任何一种流行现象都是在一定的社会文化背景下产生、发展的。服装的流行也必然受到该社会的道德规范及文化观念的影响和制约。文化及艺术思潮在一定程度上影响着该时代的服装风格及人们的穿着方式。无论是哥特式、巴洛克、古典主义,还是现代派艺术,其风格和精神内涵都反映在衣着服饰上。 (四)经济科技水平因素
服装是社会经济水平和人类文明程度的重要标志。经济是社会生产力发展的必然产物,是政治的基础,是服装流行消费的首要客观条件。社会经济与科技环境反映了一种生产关系,直接影响到服装流行趋势与消费倾向。新的服装样式能否在社会上流行,需要社会具有大量提供该服装样式的物质能力,还有人们需具备相应的经济能力。科学技术的发展促使服装从手工缝制走向机器化生产。纺织技术的进步和化学纤维的发明极大丰富了人们的衣着服饰。现代纺织、染整、加工等技术,不断地满足着消费者的多种需求,加快了服装流行的进程。经济的发展刺激了人们的消费欲望和购买能力,科学技术的发展促进了服装生产和新材料开发,都推动了服装的流行。
胡服流行
天宝初，贵族及士民好为胡服胡帽的史实。唐代所谓的胡服，不单指少数民族的服装,还包括大量异国之服。唐代是中国封建社会发展史上的巅峰时期，当时的首都长安，不仅是中国-、经济、文化中心，也是世界著名的都会和东西文化交流中心。据史书记载,和唐朝政府有来往的国家，先后有300多个,在当时的长安城内不仅居住着汉族人、回纥人、龟兹人、南诏人,还有大量的外国人，如日本人、新罗(朝鲜)人、波斯(伊朗)人、阿拉伯人、越南人及印度人等。这些兄弟民族和外国使者云集长安，从中国文化中取吸了大量精华，直到今日，在中国东邻地区的一些国家,如日本、朝鲜等地，仍保留着中国传统的服制。中国人民也从异族文化中获取了不少有益的东西，胡服在中原地区的流行，就是一个具体的反映。和以往相比，唐代崇尚胡服的一个显著特点,就是妇女著胡服者甚多。这种现象与当时的文化生活有密切关系，尤其是胡舞的流行，对妇女服装的变化带来了很大的影响。说明了中西各国人民关系密切。他们相互交流，相互融合，使得西方文化也随之扎根于唐代社会，西方习俗影响了唐代的社会生活，对汉族人民的服饰、乐舞等文化产生了深刻影响
初唐到盛唐间，北方游牧民族匈奴、契丹、回鹘与中原交往甚多，加之丝绸之路的骆驼商队络绎不绝，对唐代服饰影响极大。随胡人而来的文化，特别是胡服---这种包含印度、波斯等很多民族成分在内的民族装束，令唐代妇女耳目一新。于是，一阵狂风般胡服热席卷中原诸城，其中尤以长安及洛阳等地为盛，其饰品也最具异邦色彩。元稹诗：“自从胡骑起烟尘，毛毳腥膻满地洛，女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡乐.....胡音胡骑与胡妆，五十年来竟纷泊。”唐玄宗酷爱胡舞胡乐，杨贵妃、安禄山均为胡舞能手，白居易《长恨歌》中的“霓裳羽衣舞”即是胡舞的一种。另有浑脱舞，枯枝舞，胡旋舞等对汉族音乐、舞蹈、服饰等艺术门类都有较大影响。所记当时“臣妾人人学团转”的激动人心的场面也是可以想象到的。
★希顿（Chiton）
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. . . 名称来自希伯来语的Kethoneth,在古希腊语中意为“麻布的贴身衣”。是古希腊男女都穿的一种衣服。从着装方式和着装状态上可以分为多利亚式和爱奥尼亚式两种。 1.多利亚式希顿（ Doirc Chiton）
最为单纯的一种，也称作“派普洛斯”（peplos）或“派普龙”(peplon)
.多利亚式希顿的衣料是一块长方形的白色毛织物。一般用量为长边等于伸平两臂后两肘之间距离的两倍，约6英尺（183cm左右），短边等于从脖口到两脚踝的长度在加上脖口到腰际线的长度。
着装方式:先把长方形的一条长边向外折，折的量等于从脖口到腰际长度，这段折返叫做“阿波太革玛”.然后把两条边合在一起对折，把身体包在对折的布的中间，在左右肩的位置上从后面提起布，前面约10厘米长的别针固定起来。多余的布料自然的垂挂在身上，形成优美的垂褶。在腰间系腰带，把布往上提一提，使布在腰间形成膨臌的余量，以至垂下来盖住腰带，这部分叫做“科尔波斯”（kolpos）
多利亚式希顿的特征是没袖子，造型单纯，粗犷，白色毛织物是根据使用需要织出的整块衣料，毛织物厚重，垂感好，很适合表现这种悬垂褶饰的服装造型。
希顿颜色有绿色，金色，茶色，白色，黄色是 只有女性才穿的颜色 2.爱奥尼亚式希顿（Ionic Chiton）
爱奥尼亚式希顿的 材料很薄，主要是亚麻的绉布。
爱奥尼亚式希顿展开时也是一块长方形的布，其长边等于平时两手腕之间距离的两倍，短边等于从脖口到两脚踝的距离再加上系腰带时向上提的量，两短边对折，侧缝除留出伸手的一段外，其余部分缝合，成筒状。从肩到两臂用安全别针一段一段固定起来，约需8~12个别针。为便于行动，这宽敞的衣服也要系腰带，腰带的系法不同，使爱奥尼亚式希顿的着装方式产生许多变化。 多利亚式希顿和爱奥尼亚式希顿的区别
①多利亚式希顿用毛织物，衣褶厚重，粗犷，具有简朴、庄重的男性特征： 爱奥尼亚式希顿用亚麻织物，衣褶细腻丰富，具有柔和，优雅的女性特征。 ②多利亚式有折返下来的阿波太革玛：爱奥尼亚式没有
③多利亚式只用两个别针在双肩固定，爱奥尼亚式用安全别针自肩到两臂固定多处。 ④多利亚式的侧缝一般不缝合，爱奥尼亚式的侧缝必须缝合; ⑤多利亚式没有袖子构成，爱奥尼亚式有袖子构成。 ★希玛纯（Himation）
希玛纯是指穿在希顿外面的所有衣服，相当英语的 outer garment、cloak和mantle,广义上也泛指矩形布料。希玛纯没有固定的造型，一般为方形的毛织物，有各种大小，大体上长约3至5.5米，宽约1至2米，四个角常常缀有铅锤，用途上分为有里子的外出用的和没里子的平常用的两种。
披法很多，最常见的是首先把布披在左肩上，使其前边部分长及地，后面从有腋下松松地绕回到前面来，再一次通过左肩和左臂垂在后面。 达尔玛提卡（Dalmatica）
达尔玛提卡是一种没有性别区分的平民服，构成单纯、朴素，是把布料裁成十字形，中间挖洞（领口），在袖下和体侧缝合的宽松的贯头衣，从肩到下摆装饰着两条红紫色的条饰——克拉比。在罗马市民中流行后，克拉比作为基督血的象征，不再表示官阶，纯粹是一种宗教色彩的装饰，所有人都可以随便使用。
初期的达尔玛提卡的用料有 毛，麻和棉织物，一般不 漂白，很纯朴。穿时不系腰带，宽敞是其特征。男用的衣长及膝，女用的衣长及脚踝。
公元4世纪以后，女子用的达尔玛提卡袖口变宽，胸部多余的量被裁掉，渐渐能显出身体的自然形，同时，男子的达尔玛提卡袖子则明显变窄，向便于活动的方向转化。 西班牙服饰
西班牙服装的外观特征是威严，正统，沉着的单色，特别是黑色中洋溢着天主教的 神秘主义和禁欲色彩 文艺复兴时期的服装特征主要表现在西班牙服装上，这个阶段被 称为填充式（bom bast style）时代，主要表现在①男子上衣、短裤，男女袖子上施加填充物，表面装饰斯拉修；②独立制作，独立使用的褶饰领“拉夫”（Ruff）
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. . . 出现在男女服上，成为一大流行；③女服中群撑“法勤盖尔”（forthingale）的发明和使用，使女装下半身膨大化成为定型；④与下半身膨大化相对，女子在上半身盛行使用紧身胸衣“苛尔·佩凯”（corps pique） 荷兰风时代
A．荷兰风被称为“三L”即longlook长发，lace蕾丝，leather皮革。拉夫，苛尔·佩凯，法勤盖尔被抛弃。蕾丝作为装饰被大量运用。这个时代也可说为是现代服装的直接始祖。B。普尔波万变长，盖住臀部，肩线倾斜度变大，拉夫领变成大翻领或折翻下来的平领和披肩领。过去的褶饰被蕾丝取代，大翻领叫做拉巴。C。奥德·肖斯在1630年左右被半截裤克尤罗特取代。到1640年出现长及腿肚的筒形长裤。D。男装另一特点是水桶性的长统靴，靴口很大，装饰有蕾丝边饰。D。女服高要身，脱离西班牙式的僵硬，线条变平缓柔和浑圆。袖子仍是女服装饰的重点。 ★文艺复兴：
受欧洲各国国力消长和文化重心移动等影响，可分为三个阶段; ㈠意大利风时代：
a．意大利的服装特色是从面料开始的。出现宽大的平面，或整理成规律的普利兹褶饰。同时出现可摘卸的袖子，袖子从此开始独立裁剪，独立制作。b。男装一般仍为普尔波万和肖斯的组合。内衣修米兹变短；普尔波万长及臀底，系腰带，领有圆领，鸡心领和立领。肖斯紧身，有时穿半长靴。重心放在上体。C。女装：腰部有接缝的连衣裙--罗布，领口开的很大有u型或v型。胸口袒露很多，搞腰身，长及地。女服整体造型重心放在下半身，上轻下重，与之想呼应，头饰也小巧玲珑。 男女均戴无檐帽。还有在威尼斯流行的高低鞋--乔品。到16世纪后半叶才逐渐被高跟鞋取代。 ㈡德意志风时代
a．德意志主要特色是斯拉修。其是裂口 剪口的意思，其来自军服上的装饰，有横向 竖向还有斜向。在裂口处显露出里面的异色里子和白色内衣，在裂口两端还缀饰有宝石珍珠。 B。德男服：普尔波万称为达布里特，外穿茄肯，最外穿夏吾贝。其衣长及膝，衣身，袖子很宽松有皮毛里子，或毛皮边饰，打翻领，有假袖子。C。下半身在肖斯外穿breeches，其中间有块布科多佩斯codpiece。使男性第一性特征明显的显现出来。D。这时期男子重心仍为上体，女为下。 ㈢西班牙风时代
A．西班牙的服装外观是威严 正统沉着的单色，这个阶段被称为填充时代。主要表现为四特点：一。男子上衣，短裤，男女袖子（有puff袖，gigot袖，羊腿袖，莲藕壮的比拉哥斯布里袖）都填充，表面装饰斯拉修；二。独立制作，独立使用的“拉夫领”，成为一打流行。三。女服中裙撑“法勤盖尔”的发明和使用，使女装下半身膨大化称为定型；四。女服中上半身盛行紧身胸衣“苛尔·佩凯”。B。16世纪肖斯被分为上下两段。C。西班牙在上身使用束腰的紧身胸衣“巴斯克依奴”，强调女性细腰之美。D。西班牙缝制技术闻名遐迩。1589年已经有专门的裁缝书籍出版。E。16世纪后半叶出现男装女性化何女装男性化，男女内衣很接近，女性内衣中出现裤子“卡尔荪”--内裤 ㈣欧洲各国的交流
A．以黑色和暗色为时尚的风潮到17世纪在一般市民中普及，今天的男装仍一沉稳的色调为主可说是这种传统的影响。
B．香水，化妆品在文艺复兴时期非常流行。 ★巴洛克服饰风格的特点？
服装史上把17世纪到18世纪出现是装饰过剩的奇异装束称为巴洛克样式；这时期拉夫，苛尔·佩凯，法勤盖尔被抛弃。蕾丝作为装饰被大量运用。男装普尔波万变长，盖住臀部，肩线倾斜度变大，拉夫领变成大翻领或折翻下来的平领和披肩领。过去的褶饰被蕾丝取代；男子以鸠斯特科尔，贝斯特和克尤罗特组合成套装。女服与男装一样要高腰身，线条平缓柔和浑圆。袖子仍是女服装饰的重点在服装上，巴洛克样式表现为不拘于传统造型，自由地随意追求变化，专注与细节和技巧。比起裁剪，缝制的精致程度，人们更加重视服装表面的装饰，特别是男性中到处滥用蕾丝，缎带，刺绣等很女性化的过剩华美装饰。在众多装饰中，最为突出的当数蕾丝和缎带。 巴洛克时期服装
巴洛克一词一般认为源于葡萄牙语barroco(或西班牙语Barrueco)意为不合常规，特指各种外形有瑕疵的珍珠。
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西洋史部分资料
