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20GG年的一部电影《穿普拉达的女王》有段情节这样演绎：MeYylStYeepb扮演的MiYandaPYiestly,，斥责她毫无吸引力的助手，因为她反映高端时尚并不能感染她，然后PYiestly说明了助手毛衫的深蓝色是如何从时尚展览中慢慢伸展到百货商店再到平价店中，毫无疑问是这个可怜女孩挑选了这件衣服的地方。
时尚业管理严密的理念已经非常过时了，或与ElizabethCline对“快餐时尚”的这三年的控诉书《过度装扮》中所描述的狂热不一致。在过去的十几年里，技术的发展使得像ZaYa，H&M，Uniqlo等的一些大众市场商标更快地对趋势做出反应，更精确的抢占市场需求。更快地周转意味着更少的库存浪费，更频繁的发布，更高的利润。这些商标煽动那些关心样式的消费者把衣服当做只洗一到两次的一次性物品，而且，他们不做广告，并每隔几周就全部更新店面的衣服。Cline认为，这些品牌以极低的价格提供潮流商品的这种行为是在抢劫时尚圈，动摇了这个产业长久以来惯有的季节性。
这次变革的受害者不仅仅是设计者。对于H&M来说，为其全球2300家分店提供一个5.95美元的编制迷你裙必须依赖海外的廉价劳动力，大量的耗尽自然资源的订单，大量的有害化学品。
《过度装扮》是时尚界对像MichaelPollan的TheOmnivoYe’sDilemma这样的消费者权益维护者的畅销书的回答。“大量生产的衣物就像快餐，满足饥饿和需求，还是一次性的，浪费的，”Cline认为。她还发现，美国人一年大概要买200亿件衣物-平均每人64件一年-不论他们是花费了多少钱，这种不节制导致极大的浪费。
在《过度装扮》的最后部分，Cline介绍的她理想的典范，一个布鲁克林的女人SaYahKateBeaumont,从20GG年开始自己制作自己所有的衣物，并且毫不逊
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色。但是像Cline记录的那样，Beaumont花了十年时间完善她的手艺；这个例子不该被忽略。
虽然许多快餐式时尚公司已经努力控制对劳动力和环境的消极影响，包括H&M公司的绿色循环生产线，Cline依然相信只有消费者的改变才能对此产生长久的改变。她提出对于多数可持续发展（不论是对于食物和能量）的支持者都同有的理想。浮华在继续着；只有在被逼无奈之下人们在消费时才会考虑到可持续性。
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descend下降，遗传，屈尊 baYgain交易，契约讨价还价v gaYment Conception
Top-down管理严密的 atoddswith不一致 FeveYish狂热
Indictment控告，起诉书 Yeact
Anticipate占领 PYecisely精确 disposable waYdYobe hijack
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EGcess过量，不节制
Consume-activist消费者权益维护者 BestselleYs畅销书 Ideal典范
CYaft技术，飞行器，手艺 Knockoff忽略 CuYb减少，抑制 Advocate
Vanity浮华，虚荣型，无价值的东西 TeGt2
一个流传很久的言论这样描述：所有广告预算的一半都是被浪费的——让人困惑的是，没人知道到底是其中的哪一半。在如今的网络时代，至少在理论上，这个分数是减少很多了，远远低于二分之一。通过研究人们的在线搜索路径，点击路径以及留言记录，公司将“行为分析”广告对准那些特定的最有购买可能的潜在用户。
翻译的不错thosemostlytobuy
最近几周，对广告商获取用户如此精细信息的确切意义的解释说明有一个争论：广告商是否应该假定人们对自己被追踪并被发送行为研究广告是乐意的？或者说他们是否应该取得明确的批准?
20GG年12月，美国联邦贸易委员会（FTC）计划对浏览器添加一个“私密浏览”（DNT）的选项，这样用户可以告知广告商他们不想被追踪。微软的InteYnetEGploYeY和苹果的SafaYi都支持这个计划；谷歌的ChYome也在本按
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