不记了 ，如何抓住眼神？我们不可能有大师那样的明锐目光，但是其实方法很简单就是多和model交流沟通让model的表情尽量自然。然后就靠你慢慢捕捉了。
下面我们看两幅图片
这两幅都是大师的作品，这两幅图片拍摄的是同一个人--小提琴家伊莎克?斯特恩。第一幅是纽曼的，第二幅是卡什的，就笔者的欣赏角度觉得第1幅效果比第二幅好，第一幅近距离的拍摄，很好地表现出了人物的眼神，让观众感到一种亲切。第二幅虽然从构图，暴光以及层次上都比第一幅出色但是却使画面失去了一种个性特点。没有个性的摄影作品自然就是臆见比较平庸的作品了。
下面我们再来谈谈构图，对于一幅照片并不是拍出来了就结束了，通过后期的裁剪往往可以化腐朽为神奇。通过裁减可以弥补前期构图的缺点。
我们来看看下面这个例子
第一幅是原图，第二幅是剪裁过的，第一幅图主体不够突出，而且给人一种偏右的感觉。而且在左下角有双讨厌的鞋子严重影响美观，周围的建筑物也过多对整体效果有影响。剪裁后的第二幅感觉就好一些了。
另外拍摄构图时也应让主体向中间靠。可以通过比划一个九宫图来构图，还有要提醒的是选购数码相机还是应尽可能选择高像素的，这样便于构图和后期剪裁。
最后我们再来谈谈暴光问题。这也是摄影中应注意的最重要的一点。数码相机不同与传统相机的彩色胶片（负片）。他的宽容度很小几乎达到了反转片的宽容度。这样我们就要十
分注意暴光问题，不要在照片中出现过暴区和欠暴区。这两个区域都会是照片产生严重的失真，使照片变为废片。
既然如此测光准确就显得十分重要，对于人像摄影我们因该围绕model去测光。中心就是model的脸部，我们必须准确的对model的脸部进行测光。
先来讲讲亚当斯的区域式暴光这一经典理论：
这个理论把照片暴光分为11个区如下：
0区 相片上一片漆黑，底片上除了片基本身的色调和灰度外，没有任何可用的密度 1区 相片上已非全部漆黑，略有影调，但没有影纹，这是有效临界曝光。
低调区
2区 相片上初步显出影纹，影象最暗的部分影调深黑，缺乏纹理。 3区 黑暗物体，影调正常，阴暗部分显出了足够的影纹。
4区 深色的树叶，石块或景物阴影表现正常。在日光中拍摄人像，阴影部分表现正常 。
5区 呈中灰色(反射率18%)。北部天空影调较浅，皮肤色调较深，石块呈灰色，木头影调正常。
中调区
6区 在日光，天空光或人造光中，皮肤影调正常。石块，阳光下的雪景阴影，以及用全色片价浅蓝滤镜拍摄的北部天空，影调都较浅。
7区 皮肤影调很浅，一般物体呈灰色，侧光照射的雪景，影调正常
8区 明亮部分影调细腻，有适当影纹，雪景影纹相当明显，任务皮肤上有高光。 9区 明亮部分没有影纹，接近于纯白色，与1区的略有影调而没有影纹颇为相似，
用聚光型放大机将小规格底片放大，相片呈纯白色，与10区无明显差别。
10区 呈纯白色，画面明亮，有反光
以上主要是针对黑白片。
通过以上理论大家以对测光有了一个初步的认识，其实现在很多相机的测光系统都是采用区域测光比如nikon的256区平均测光。但是对于彩色效果呢？？特别是数码相机的拍摄应是如何呢？？下面我们就进入这个话题。我们的数码相机出来的图片和传统胶片中的反转片有很多相似的地方，如宽容度，色彩的饱和度等。
以下是对反转片的测光表
暗调区
-2ev 影像呈黑色，没有细节，色彩无法分辨，在有的胶片和真正的黑色尚有区别，但是需要较大幅面的底片才能区分
-1ev 影响明显暗于眼睛所看到的实际景象，有细节，但细节和质感难以辨认，色彩晦暗，颜色过深。
-1/2ev 影像略暗于实际景象，细节质感表现清晰色彩较为深，有时看上去会显得饱和度较高。
正常区
0 曝光正常，细节，色彩表现正常
+1/2ev 影像略为明亮，细节质感仍然清晰，但是色彩偏淡，饱和度变差。 +1ev 影像明显亮于实际看到的景象，细节和色彩弱化，偏淡
+2ev 影像发白，没有细节，色彩。但是有的容度较宽的胶片上会有很前的色彩，但影像几乎不可分辨
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