面料的鉴别方法及织物面料小样分析

面料的鉴别方法及织物面料小样分析

面料的鉴别方法

1、面料原料鉴别方法有：手感目测法、化学溶解法、显微镜观测法、药品 着色法、燃烧法等。具体鉴别方法在纺织材料资料中有详细说明。

2、面料的经纬向区别

（1 ）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另 一方是纬向。

（2）、上浆的是经纱的方向，不上浆的是纬纱的方向。 （3）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。 （4）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。

（5）、对半线织物，通常股线方向为经向，单纱方向为纬向。

（6）、若单纱织物的成纱捻抽不同时，则 Z 捻向为经向， S 捻向为纬向。 （7）、若织品的经纬纱特数、捻向、捻度都差异不大时，则纱线条干均匀、 光泽较好的为经向。

（8 ）、若织品的成纱捻度不同时， 则捻度大的多数为经向， 捻度小的为纬向 （9）、毛巾类织物，其起毛圈的纱线方向为经向，不起毛圈者为纬向。 （10）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。

（11）、若织品有一个系统的纱线具有多种不同的特数时，这个方向则为经 向。 （12）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。 （13）、在不同原料的交织物中，一般棉毛或棉麻交织的织品，棉为经纱； 毛丝交织物中，丝为经纱；毛丝绵交织物中，则丝、棉为经纱；天然丝与绢丝交 织物中，

天然线为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。由于织物 用途极广，品种也很多， 对织物原料和组织结构的要求也是多种多样， 因此在判 断时，还要根据织品的具体情况来定。

3、面料的正反面区别

（1）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。

（2 ）、具有条格外观的织品和配色花纹织物， 其正面花纹必然是清晰悦目的。 （3）、凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较 粗糙，有较长的浮长线。

（4）、起毛面料： 单面起毛的面料， 起毛绒的一面为正面。 双面起毛的面料， 则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。

（5）、观察织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。

（6）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大 的密度或正面的原料较佳。

（7）、纱罗织物：纹路清晰、绞经突出的一面为正面。 （8）、毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。

（9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。

（10 ）、整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出 厂检验章的一般为反面。 多数织物， 其正面反面有明显的区别， 但也有不少织品 的正反面极为相似，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。 面料印染与后整理是非常重要的一道工序， 曾几何时，我国纺织品后处理非常落 后，现在应该说已经有了重大的突破。

织物面料小样分析

织物小样分析纱支的测定

客户提供小样一般都很小，长 * 宽都在 2*2 厘米左右，有的甚至更小 1.5*1.5 厘米，这样给纱支的确定带来了困难， 在实践中不断摸索， 怎样能够准确的分析 出纱支对能否接下定单，能否达到客户满意非常重要。

测定纱支工具：

修布钳扭力天平剪刀钢板尺

目的：通过测试纱线重量，来确定纱支。 测定纱支时必须考虑以下因素：

1. 小样是坯布还是成品布，成品布染色对纱支的影响。

2. 织物组织是平纹、斜纹、缎纹还是其他另外变化组织，织缩率对纱支的影 响。

3. 考虑织物小样是否有意外拉伸产生的变形对纱支、密度的影响。如布样是 剪刀剪的很平直，对样品各指标影响不大。

举例说明：

以7月26 日，客户提供 1.5*2 厘米双经单纬布样为例分析，布样很小，目 测经向纱支在 10~16s 之间，

实际测定：

经纱取样：经纱每根 2.2 厘米，取 15 根，经纱累计连接起来，用钢板尺测 量成整数 30 厘米，用剪刀修剪整齐。经纱 30 厘米， 12.52 毫克。、折合纱支 13.97s 。

纬纱取样：用修布钳拆样，取纬纱，累计 30 厘米左右，用剪刀修剪整齐， 取整数 30 厘米，测得重量 18.38 毫克，折合纱支 9.52s

成品规格测试为： C14+14*10*94.5*32*57 推断坯布规格： C14+14*10*86*30*63 ＂

经纱密度，生产时一般偏下掌握，所以经纱密度 85.5 根/ 英寸，生产时要取 86 根/ 英寸。

纬纱密度： 染色厂家全棉品种控制的伸长为 5~15% ，取 8%计算，纬纱密度 29.44 根/ 英寸，考虑到生产时，密度会偏小掌握，所以纬纱密度取 30 根/英寸。

坯布 C14+14*10*86*30*63 ＂纬重平，此品种经向紧度 80.9% ，纬向紧度 33.4% ，总紧度 87.3% 。此品种难度不大，属于常规品种，我公司可生产。

面料的计算

面料规格单的解释、说明（详细见面料规格单）

1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单， 只是名称不同而已。

2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它 有的产品没有编号。

3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号， 为浙江省的地区编号。

4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。 5、外幅：面料的最外边的宽度。

6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。

7、经密： 1 公分内的经线根数，纬密： 1 公分内的纬线根数。

H

8、匹长：布匹的长度。 9、匹重：布匹的重量。

布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布 的需要等而设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。

10、平方米克重：面料的每平方米的重量。 11、真丝产品的两个参数：

A 旦尼尔数： 9000 米丝的重量，用 D 表示。

B姆米：重量单位 ,4.0356X 姆米= 每平方米克重，用 m/m 表示。 常用的产品是 20D ，22D 厂丝，还有 40D ，42D 双宫丝。

20D 的真丝内有 6— 7 根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或 变异，使丝粗细不均。

12 、基本组织( taxtare )：三种：平纹、斜纹、缎纹 13、原料含量：面料中的原料成份。 14 、织造规格： A 踏盘开口——平纹 B 多臂开口——多臂机( dobby )——斜纹 C 提花开口——提花机( jacquard )——缎纹

15、钢筘( metalreed )：筘号密度=经线密度 X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入

16、内筘齿数：穿入的根数。