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思考题：
1、腰省的大小是如何决定的？ 2、它的变化会引起哪些变化？
3、腰弧线的变化与裙摆的变化有无关系？
4、裙子在分割变化、褶裥变化中需要解决的重要问题是什么？
制图题
请根据提供的服装款式图作出 前、后片 衣身的结构设计图（1：5缩图）。 （一）成品规格：（160/84A）
衣长 64 胸围 94 肩宽 39 袖长 58 袖口 22 领围 38 （二）要求：
1、后片的款式根据前片款式特点自行确定。
2、辅助线清晰、轮廓线分明；线条流畅、造型美观。 3、公式合理，标注明确。
4、作图方法不限。（原型法、比例发等）
湖北省职业技术等級考试――服裝制板师中级考证理论
复习题解
一、填空、选择、判断题
１、观察人体主要从三个角度即正面、侧面、背面，并从上至下地来进行。
２、号型分档中的5.4系列，5 是指?身高增加或减少的差，4 是指胸围增加或减小的差数。
３、在裁片边沿用剪刀剪0.3cm深的三角记号，工艺中称之为眼刀。
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４、在制图中，常用字母代替一些部位名称。如胸围用B代替，腰围用W代替，臀围用H代替。
５、袖山高和袖肥的关系成反比。袖山高越高，袖肥越小，袖山越低，袖肥越大。 ６、领子的类型大至可分为四类；立领，企领，扁领和翻领。
７、标准女装基本纸样是在日本文化式女装基本纸样的基础上修正，完善而获得的。 ８、在裤子结构处理上，后档弯要大于前档弯，这是形成前后裆弯结构的重要依据。 ９、英、美式女装纸样，运用测量尺寸和定寸较多，标准女装纸样多采用比例推算的方法。
１０、制图符号中是明线符号。
１１、我国的成衣规格中，号指长度。型是指围度。
１２、传统胸省的选择有五种。即腰省，肋省，袖窿省，肩省和领口省。
１３、在纸样中，胸部余缺处理的极限，就是把全省用尽，这种设计叫贴身设计。 １４、服装的分割线有两种基本形式，即直线分割和曲线分割。 １５、规律褶分两种，即普力特褶和塔克褶。 １６、西装领的驳角与领角开口处通常称为缺嘴。
１７、基本纸样的制图所用的尺寸，必须是内限尺寸。
１８、纸样设计的三步法：即基本分割图、结构处理图和结构分离图。 １９、裁剪的方法只有两种，即平面裁剪和立体裁剪。
２０、在制图中，常用字母代替一些结构线名称，胸围线用BL，腰围用WL，臀围用HL代替。
２１、在袖的造型中，袖山越高，袖子越体贴，袖山越低，袖子越宽松。 ２２、制图符号中 是对位符号。
２３、文化式女装原形紙样中一片袖的袖山曲线比袖窿AH长4cm左右的容量为适宜。 ２４、袖子造型的基本结构形式，可分为兩类，即上袖类和连身袖类。
２５、标准紙样的衣身紙样制作的必要尺寸只需要胸围和背长的尺寸即可。 ２６、裙子的造型有三个基本结构规律的变化，即廓形，分割和打褶。 ２７、褶的分类大体有两种，一是自然褶，二是规律褶。 ２８、自然褶分为两种，即波形褶和缩褶。
３９、胸省的全省量包括乳凸量、前身胸腰差量和胸部的设计量。
３０、人体测量时所取得的数据是紧身的，根据服装的品种、样式、和穿着用途，加放一定的余量称为放松量。
３１、将梭织物的长度方向与布边垂直的经纱称为直丝绺；幅宽方向与布边垂直的纬纱称为横丝绺；两者之间称为斜丝绺。
３２、测体可分为男体测量、女体测量、童体测量三种。 ３３、袋口的高低位置与手臂的长短有关。
３４、检查纸样的项目主要有三点：对位、符号、复核全部纸样。
３５、人体体型属于“型”的范围，以胸腰差为依据把人体划分成Ｙ、Ａ、Ｂ、Ｃ四种体型。
３６、基本纸样中的放松量是满足人的正常呼吸和活动的量。 ３７、基本纸样的领口是领口的最小尺寸。
３８、手的不同体积决定了各式服装的袋口的宽窄。 ３９、软尺的用途在于测量。
４０、在5*4系列中，160/84Ａ中的84型，表示适用于胸围82~85ＣＭ的人。 ４１、腰头、袋口嵌线采用的丝绺为直丝绺。
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４２、服装上常见的两种钮眼为圆头钮眼和平头钮眼。 ４３、撇胸的结构只在胸部合体的平整造型中使用。 ４４、上衣门襟一边开钮眼，里襟一边开鈕釦。
４５、在净尺寸测量中，袖长、裤长等长度，并非指实际成衣的长度，而是这些长度的基本尺寸。
４６、人体测量时所取的尺寸是净尺寸。
４７、5.4系列号型分档中，一般衣长以2cm为跳档数。 ４８、在袖窿弧长不变的前提下,袖山高越高,则袖肥越小。 ４９、一般圆装袖是两片袖。
５０、男衬衫的胸袋装在里襟的一边。
５１、服装工艺样板的类型有净片板、定型板、定位板、定量板。 ５２、一般把服装整体廓型分为Y、A、H、X、O五种。 ５３、规格系列推板的依据是标准母板和规格系列。
５４、以标准板为基础，兼顾各个号型系列关系，进行科学的计算、放缩、打制出号型系列的裁剪样板的方法，称为推板。
５５、服装的推板也称推码，点推码方式是应用最多的。
５６、在规格设计时，可以有号和型同步、一号和多型、多号和一型方式配置。
二、问答题
１、翻领的倒伏量与哪些因素有关？ 要点：
（1）与门襟开度有关。门襟开度越高，倒伏量越大。反之，越少。 （2）肩领的领面和领座反差悬殊，要增大倒伏。
（3）材质对倒伏量有制约作用。织物伸缩性大，领底倒伏量小；反之，要大。 （4）无领嘴翻领结构倒伏量相对要增大。
２、在裤子的裆弯设计时，要增加橫裆量需注意哪几个问题？ 要点：
一是无论横档量增加幅度如何，其深度不改变。
二是无论横档量增加幅度多少，都应保持前档宽和后档宽的比例关系。
三是增加横档量的同时，也要相应增加臀部的放松量，使造型比例趋于平衡。 ３、简易女西裤缝制工艺流程是什么？ 要点：
检查裁片及零部件――粘衬、锁边――做左右插袋布――做腰头及裤袢――收后省装里襟――缝合侧缝――装左右插袋――缝合前后裆缝――装腰头钉裤袢――缝合下裆缝――卷脚口边――锁眼钉扣――整烫。
４、服装结构设计的步骤是什么？ 要点：
（1）审视服装款式效果图（整体廓型、分配比例、领型结构、袖型结构分析）。 （2）内部结构分解与修正。 （3）成品规格设计。 （4）结构制图。 （5）形成纸样。
５、 服装样板上的文字标注内容和作用是什么？
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要点： 一、内容
（1）产品编号及名称。 （2）号型规格。
（3）样板的结构、部件名称、片数。 （4）标明面、里、衬、袋布等各式样板。
（5）左右片不对称时，要标明左、右、上、下、正、反的区别。 （6）丝绺的经向标志。 二、作用（略） 说明：
1、职业资格技能考试（考证）分应知（理论）和应会（操作）两部分。 2、服装制板师的操作形式： a. 1：1结构图； b. 1：5缩图；
c. 分品种全套样板（牛皮纸或硬板）； d. 分品种全套样板推板。
湖北省职业技术等级考试——服装设计定制工中级考证
复习题解
一、填空题、选择、判断题
１、服装是以人体为基础进行造形的，通常被人们称为是\人的第二层皮肤\。
２、服装设计的前提条件---T．P．O．原则。T．P．O．三个字母分别代表T－时间、P－场合、O－主体、着装者。
３、形式美的基本要素———点、线、面、体 ４、造型、色彩、材质是服装设计的三大要素
５、服装的内造型设计主要包括：结构线、领型、袖型和零部件的设计。
６、目测人体，主要是使我们掌握更多的第一手资料，用于服装造型中，观察人体主要从三个角度正面 、背面 、 侧面 ，并从上至下地来进行。 ７、自然褶分为两种，即波形褶和缩褶。
８、视觉中的线是相对窄长的形，是点移动的轨迹，存在与面与面的交界处。 ９、色彩的三要素：色相、明度、纯度。
１０、“8头半身”的比例分段1头高为自头顶至下颌底。
１１、领型的类型大至可分为四类： 立领 企领 扁领 翻领。 １２、服装的分割线有两种基本形式，即直线分割、曲线分割。 １３、规律褶分两种，即普力特褶和塔克褶。
１４、秩序——是一种渐进顺序的发展，也称为渐变或推移。
１５、服装号型标准中的数值，都是人体尺寸，在服装生产时，必须转换为服装规格。 １６、装饰画――装饰性强的图案画面效果，往往强调画面主题内容的表现，可通过多种技法、多种材料达到平面和立体的效果，是服装广告、招贴、装帧等相关内容的主要表现方法。
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服装设计入门
