1、关于棉纱支数：纱的支数越高，纱就越细，织布越薄，布相对越柔软舒适。但支数高的布要求原料（棉花）的品质高，而且对纱厂和纺织的织布厂也要求比较高，所以布的成本比较高。
2、活性印花斜纹棉40支：斜纹棉是织物的制造方式,在家纺特别是床上用品大多采用是两上一下或三上一下的斜纹制造工艺,这样面料表面较丰满,在印染过程中易开幅定型,也就是不易缩水.斜纹棉比平纹织物密度大，耗纱量大，耐磨度好，更结实，缩水率好控制。 活性印染是一种染色技术，这种方法印染的色比较细腻，颜色靓丽，不会掉色。这种印染对机器、水质等硬件环境要求比较高，所以不是一般的小厂能做到的。
3、磨毛印花：是印花的一种，这种面料在后处理的过程中，进行磨毛处理，使面料的表面呈现一定的绒感，提高面料的手感。 磨毛，又叫磨绒。用砂磨辊(或带)将织物表面磨出一层短而密的绒毛的工艺过程，称为磨绒，又称磨毛。能使经纬纱同时产生绒毛，且绒毛短而密。绒面平整，手感丰满、柔软，富于绒感，光泽柔和，无极光。 磨毛面料蓬松、厚实、保暖性能好，在寒夜入睡时，没有了其它棉布与人体刚接触时的冰冷。同时具有不起球、不褪色等优点。
4、纱支数的计算：
5、棉纱的分类
(1)按粗细度习惯分：
①粗支纱：17“特”(tex)及以下的棉纱均属粗支纱。主要用于织造粗厚或起绒、起圈棉织物，如粗布、绒布、坚固呢等；
②中支纱：18—27支棉纱属中支纱，用于织造平布、斜纹布、贡缎等一般性织物； ③细支纱：28支及以上的棉纱，用于织造细布府绸、高档针、机织物。
(3)按照配棉等级分：
①普梳纱：系没有经过精梳工序的纺纱工艺纺成的环锭纱，用于一般的针、机织物；
②精梳纱：用优良品质的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加一道精梳工序，纺成的纱质量优良，用于织造高档织物，如高级府绸、细布等；
③废纺纱：指全部用纺纱过程中所处理下来的废棉作原料纺成的纱，用于织造低级棉毯、绒布和包皮布等；
④新型纺纱：是用新型纺纱系统纺成的纱。
(4)按捻向分：
①反手捻(又称Z捻)纱，在各种织物中应用最广； ②顺手捻(又称S捻)纱，用于织造绒布的纬纱。
(5)按纱线用途分：
①经纱是在机织物中平行布边的方向的纱，有较大的强力，一般捻度较大；
②纬纱是在机织物中垂直布边的方向的纱，强力要求较经纱低，捻度一般低于经纱，保持一定的柔软性；
③ 针织用纱是要求洁净、均匀、捻度小，以防在编织弯曲时造成断头； ④工业用纱如轮胎帘子线，传送带用纱，卫生医药用纱等。
(6)按纱线染整及加工分：
①本色纱(又称原色纱)：保持纤维本色，供织造原色坯布； ②染色纱：原色纱经过煮炼和染色制得的色纱供色织布用；
③色纺纱(包括混色纱)：先将纤维染色，然后纺制而成的纱，可织成外观呈现不规则星点和花纹的织品；
④漂白纱：用原色纱经过炼漂而成，用于织造漂白布、也可与染色纱交织成各种色织产品； ⑤丝光纱：经过丝光处理的棉纱。有丝光漂白和丝光染色纱，供织造高档织物； ⑥烧毛纱：经烧毛机烧掉纱线表面的茸毛，制成具有光滑表面的纱线，供织造高档产品。
（7）按用途划分为： ①机织（梭织）用纱：捻系数大于360. ② 针织用纱：捻系数小于330
（8）按成纱设备分：环锭纺纱、气流纺纱（OE)、赛络纺纱，紧密纺纱，转杯纺纱，涡流纺纱、静电纺纱等
6、印度进口棉纱的特点：
1、棉纤维较长：印度多采用皮辊轧花的方式对棉纱进行生产加工，使用这种方式加工出的棉纱纤维损伤小，棉花纤维平顺，长度较长，强力高，短绒率低，一般中等棉纱的强力便可达到30GPT，纤维长度明显长于国内所产棉花。
2、价格低：印度是世界最大产棉国之一，外加印度的人口较多，劳动成本低，同等级的进口棉纱里，印度进口棉纱比其他国家的便宜，这也是受到国内众多棉纱企业喜爱重要原因。
3、品种多：可满足不同用纱企业的需求：印度棉花品种较多，按照纤维的长度一般可分为，短纤维、中长纤维、特长纤维三类，目前我们进口的印度棉纱品种主要是中长纤维棉纱，其纤维的长度在29—31mm，马克隆值在4.0—4.5之间，色泽优良、成熟度好，含杂量以及棉结较少，纤维强力可达到29GPT左右，采用这种棉纱制作出来的织物具有色泽亮丽、光洁，具有独特的丝光效果等特点。
印度棉纱凭借着以上特点，令其他棉纱品种无法望其项背，品种多、质量好、手感柔软、色泽光洁，较好的迎合了国内棉纱需求的特点，受到国内越来越多的纺织企业的追捧。
7、印度进口棉纱具有以下优势：
1、印度进口棉纱具有较高的强力，断裂强度好，生产加工时不容易断线，断针，采用这种棉纱织造出来的棉织物均匀度好、美感强，色彩艳丽，色泽鲜亮，色牢度高，不会因为长时间的穿着、洗涤等引起织物出现掉色、褪色等问题发生。
2、由于当地光泽比较充足，其进口棉纱成熟度好，手感柔软，采用这种棉纱制作出来的织物手感爽滑、穿着舒适而随意、柔软、亲肤，弹性与手感颇佳；
3、印度进口纱含杂量较少，方便生产加工，加工出的棉纱面料光泽度好，面料光滑细腻，采用这种面料制成的服装其光泽上乘，能够充分体现出穿着者的气质与品位；
4、印度棉纱保湿透气性能良好，用它制作出来的服饰穿着起来舒适而随意，不会刺激皮肤，较适宜用在对贴身内衣，秋衣秋裤和小孩子穿的衣物等产品的生产制作。
8、印度棉花的劣势以及如何避免买到劣质印度棉花：
由于印度棉花普遍使用皮辊机轧棉，其加工技术相对与其它一些棉纱贸易国稍微落后，采摘时棉花污染较多，再加上加工过程中缺乏皮棉清理程序，致使棉花的杂质较多，影响其光泽度，采用这种劣质棉纱进行生产制作时需要对棉纱进行漂白，不仅影响产品的交期还会增加加工成本；具有以下缺点：
1、技术落后：在印度棉花的加工过程中缺乏皮棉清理程序，故棉花的杂质较多，加大后加工成本；
2、规模小：由于轧花技术以及小规模经营，很多时候会发生很多品种的棉花混在一起的现象发生，这大大影响了棉纱品质的一致性；
3、包装较差：很多劣质的进口棉纱出售时没有标记，经过较长时间的运输会导致棉花污染，棉包破损，给购买者带来困扰。
鉴于以上，提醒消费者购买印度棉纱时需要注意以下几点，保证购买到质量上乘的棉纱产品，以供生产使用：
1、手感：优质的印度进口棉纱手感柔软、细腻、爽滑、舒适，采用这种优质棉纱，制作出来的织物穿着起来柔软、舒适、随意。
2、光泽：色泽暗淡多是伪劣棉纱，棉纱色泽洁白亮丽，质感优良是优质进口棉纱。 3、强力：好的印度进口棉纱强力高、制作出来的织物保型性好，不易变形。
凭借以上几点可以有效的分辨出进口印度棉纱质量的优劣，保证产品质量，生产出品质上乘，质量优良的产品。
9、进口棉纱又分为普纱、精梳、针织、机织、梭织用纱等
1、精梳纱：一般选用色泽上乘的优质原料经过精梳工序制作而成的棉纱，外观好、条干均匀、经过精梳工序制作而成的进口棉纱可以有效的排出棉纱中大量的短纤维以及杂质等，加工后的棉纱具有短绒少、杂质低、棉结少整齐度好等优点，多用在较为高档的服饰等面料的制作上。
2、普梳纱：原棉经过普通加工工序制作而成的棉纱，具有吸湿透气、手感爽滑、纤维强度高，抗摩擦牢度强等优点，多用于毛巾、针织、袜子以及高级电工黄蜡布、轮胎帘子布等产品的制作。
3、针织用纱：针织用纱对纱线断头、强力、染色效果等要求较高，进口棉纱手感柔软舒适、粗细与条干均匀、强力高、断头少、成熟度高、短绒率低、弹性好是针织用纱的首选原料。
4、机织用纱：进口棉纱具有捻度大、强力高、耐磨性较好等优点，可用作机织物的生产加工制作使用。
5、特殊用纱：特殊用纱的种类较多，如装饰品、手帕、高档缝纫线、刺绣线等，这些产品对棉纱强力的要求较高，采用进口棉纱能够很好的满足这一需求，受到多家用纱企业的青睐。
10、精梳棉纱：是采用优质原棉，经过精梳处理工序制作而成的棉纱，可以有效的去除棉纤维中的杂质、棉结、短纤维等，使棉纱的光泽更好、强力更高，具有色泽明亮、手感柔软、细腻、爽滑、舒适，强力高、保型性好等优点，适用于针织机、机织机、梭织机以及大圆机用纱，制作出来的织物具有以下优点：
1、采用精梳棉纱制作出来的织物档次较高，色泽明亮、光洁亮丽、牢度高，不会因为长时间的穿着，洗涤等发生起球、起皱等问题；
2、织物短绒少、含杂小，具有丝一般的光泽，穿着起来显得高端、大气，上档次，能够充分体现出穿着者脱俗的气质以及不凡的品位；
3、精梳后的棉纱具有较好的强力，制作出来的织物尺寸稳定性强，垂坠感好，不易变形，具有良好的保型性，能够较高的显现出穿着者的曲线美，质感优良，品质上乘；
4、织物挺括性好，穿着起来得体大方，抗皱性能强、不宜气球起皱，不会因为久坐或贮存不当而发生起皱，气球等问题，具有较高的耐摩擦性。
11、世界各国进口棉纱优势分析：
巴西棉纱：巴西的主要产棉区集中在雨量充足的中南部地区，该地区有明显的雨季和旱季之分，棉花的生产往往随雨季播种，旱季收货，所以棉花种植区域光照充足，积温高，终年无霜，这也致使棉花成熟度较高，色泽亮白，品质优良。
印度棉纱：印度位于南亚次大陆，三面临海，大部分地区属于季风型热带草原气候，雨量充沛，光照丰富，较适宜棉花种植，棉区范围广，遍布整个印发半岛，是目前棉花种植面积最大的国家之一，其棉花具有纤维内在品质高、强度好、棉花纤维柔软细长等优点。
乌兹别克斯坦：乌兹别克斯坦属于典型的大陆性气候，是原苏联最大的棉花生产基地，每年出口棉花近100万吨，其棉花具有断裂强度强，吸湿性较好，手感柔软，洁白亮丽等优点。
埃及棉纱：众所周知埃及具有产优质长绒棉的自然优势，是世界上优质长绒棉生产和出口的第一大国，埃及棉花品质优良，棉纤维细长，其强力较高，丝光度较好。
美国棉纱：美国的棉花种植地区主要分为加州、比马、PBI、MOT等几个产区，其中属加利福尼州棉区产棉最好，由于该地区的气候条件较高，所以高等级棉花产量较大，棉花品质最好，平均长度、细度、强度都高于其他棉花，故在同等级棉花内价格也最贵。
12、马克隆值是反映棉花纤维细度与成熟度的综合指标，是棉纤维重要的内在质量指标之一，与棉纤维的使用价值关系密切。马克隆值分为A、B、C三级，B级为标准级。A级取值范围为3.7—4.2，品质最好；B级取值范围为3.5—3.6和4.3－4.9 ； C级取值范围为3.4及以下和5.0及以上，品质最差。具体测量方法是采用一个气流仪来测定恒定重量的棉花纤维在被压成固定体积后的透气性，并以该刻度数值表示，数值越大，表示棉纤维越粗，成熟度越高。
马克隆值与成纱质量有密切的关系。马克隆值高的棉纤维能经受机械打击，易清除杂质，成纱条干均匀，外观光洁，疵点少，成品的制成率高。但马克隆值过高，会影响成纱强力。马克隆值过低的棉纤维往往成熟度差，容易产生有害疵点，染色性差。所以只有马克隆值适中的棉花，才能兼顾两方面，获得较全面的经济效益。
马克隆值与成纱质量的关系，不能一概而论，与成纱纱支的粗细密切相关低支纱高马克隆值纤维堆成纱质量好，细支纱特别是特细支纱要求比较低得好，纱支粗单位截面纤维根数多，纤维的强力直接影响成纱强力，纱支细单位截面纤维根数少，纤维的根数直接影响成纱强力。
13、单纱采用反手捻向，股线采用顺向捻向，股线中的纤维与股线轴的夹角较小，因此纤维利用率较高，强力也大大增强，条干获得改善，一般条干水平能提高2—3%，毛羽和疵点由于多数被包卷在线内，从而减少了暴露在纱线外的机会，因此毛羽和疵点数量也大为改善。股线的用途一般多用与经纱，因此配棉等级和品质可以有所降低。
14、气流纱与环锭纱区别
1、 气流纺纱的手感比较粗硬，环锭纱的手感较柔软。
2、 从纱的外观来看，环锭纱的表面单纤维基本都顺向捻度方向，比较整齐，很少有反捻向纤维缠结，气流纱的表面单纤维有较多的反捻向纤维缠结，故环锭纱很容易退捻，气流纱不容易退捻。
3、从纱体结构上来说，环锭纺比较紧密，而气流纺的比较蓬松，风格粗犷，适合做牛仔面料，气流纺的纱一般比较粗。
4、环锭又称OR(RING SPUN)可以把纱解捻，如果捻的开就是环锭纺。气流纺OE（OPEN END)，把纱解捻如果捻不开就是气流纺。
5、环锭纺的纱一般用来做比较高档的产品，同时要求配棉比较好一点。 气流纺的纱一般用来做比较低档的产品，各方面与环锭纺的纱比起来都要差一点.
6、气流纺和环锭纺的原料不同，用于环锭纺的纤维较长，用于气流纺的纤维很短。
棉纱知识
